Еще не забыли прошлогоднюю аномальную жару а синоптики нам обещают новую. Многие сограждане, услышав о аномальной жаре, лихорадочно опустошают заначки да покупают кондиционер. Благо – нынче рынок бытовой и климатической техники предлагает широкий выбор таких устройств. Итак – расчеты нужного количества холода произведены, с моделью кондиционера определились, устройство купили и привезли домой. Дальше – начинаем поиски сервис-центра, который устанавливает кондиционеры. Но вот на этом этапе понимаем - что аномальная жара пошла во благо этим компаниям, и отбоя от клиентов нет, все рабочие заняты и вам предлагают записаться в очередь. Да и цена на такие услуги резко возросла и составляет чуть ли не 40% от стоимости самого кондиционера. Поразмыслив, прикинув и просчитав все варианты, решаемся установить кондиционер своими силами. Для этого нужны необходимые инструменты, сноровистые руки и желательно еще одного, а лучше и два помощника. Желательно что б было хоть с кем то проконсультироваться. Также не стоит забывать про дальнейшее согласование кондиционера. 

Итак, дальше пошагово объясню как устанавливать кондиционер своими руками. 

Первым делом - в комнате. Где будет устанавливаться кондиционер, закрываем все строительной пленкой. Дальше распаковываем все коробки и достаем их содержимое. Коробки желательно сразу же вынести из помещения дабы не мешали. Определяем где будет размещаться внутренний блок – по технологии расстояние между внешним и внутренним блоком не должна превышать 12 м и быть менее чем 2 м. Учитывая толщину стенок, зазоры, тот факт что внутренний и внешний блок находятся на разных уровнях, дополнительных 20-30 см на поворотах дабы соблюдать радиус - можно смело считать что минимальных 2 метра мы выдерживаем. Дальше начинаем бурить отверстие в стенке. Для этого нам нужен мощный перфоратор, желательно специальное сверло с победитовой коронкой, диаметром хотя бы 60 мм. Тут надо учитывать материал из которого сделаны стены. Идеально – если это пустотелый белый силикатный кирпич. Тогда у вас в комнате будет минимум пыли. При бурении отверстия желательно что бы помощник под чуть ниже держал совок для сбора пыли или убирать пыль с помощью пылесоса. При этом не забываем контролировать насколько сверло углубилось в стену. При выходе сверла из стены возможно выпадение небольших кусков. Нужно позаботится о технике безопасности дабы эти осколки не ранили прохожих. После того, как отверстие готово - по уровню закрепляем пластину крепления внутренного блока. Если пластина будет закреплена неровно – возможно подтекание конденсата. Следующий шаг – подключение питания к внутреннему блоку. Подробно это описано в инструкции. Старайтесь не перепутать провода. Отмеряем, отрезаем, вальцуем медные трубки. Перед началом вальцовки обрабатываем края трубы риммером. Подсоединяем медные трубки к внутреннему блоку. Присоединяя медные трубки важно не перекрутить лишнего гайку, это чревато утечкой фреона. Натягиваем на медные трубки теплоизоляцию, обрабатываем их влагостойким скотчем или специальной тефлоновой лентой. Присоединяем сюда дренажный шланг, снова обматываем армированным скотчем. У нас получается пучек диаметром около 50 мм (теперь понятно для чего сверлить отверстие диаметром 60 мм или чуть больше?). Засовываем этот пучек в полученное ранее отверстие и монтируем внутренний блок на заренее закрепленную на стене пластину. 

Дальше определяем место для крепления внутреннего блока. Закрепляем с помощью анкерных болтов кронштейны для внешнего блока. Тут важный нюанс – на рынке вам предложат фабричные кронштейны и самоделку из уголка – 50-ки. Лучше взять фабричные – они рассчитаны на нагрузку до 120 кг, что позволит при необходимости стать на них ногами. Анкерные болты лучше взять размером М10 и каждый кроншейн крепить с помощью 3 болтов. При этом нужно следить что бы кронштейны закреплялись на одном уровне. Дальше закрепляем внешний блок на кронштейнах. Желательно что бы гайка была внизу – тогда в случае самовольного раскручивания болт не выпадет. Контролируем что бы внешний блок был надежно привинчен к кронштейнам. На следующем этапе обрезаем лишние медные трубки, вальцуем их и подключаем к внешнему блоку. Желательно гайки не перекрутить. Обрезаем по длине электрические провода и подключаем их к клеммам к внешнему блоку. С помощью вакуумного насоса вакуумируем трассу. После этого пускаем фреон в систему.

Перед запуском не забываем проверить дренаж. И уже после этого тестовый запуск кондиционера. Тест кондиционера проводим в различных режимах работы. 

Участок трассы от стены до внутреннего блока закрываем декоративным коробом. Отверстие в стене замазываем специальной замазкой, электрический кабель от кондиционера к розетке тоже прячем в декоративный короб небольшого размера. 

Вот так. Придерживаясь этой инструкции можно подключить самостоятельно кондиционер. Имея в своем распоряжении инструмент для развальцовки медных труб, саму медную трубу для трасс кондиционеров, расходные материалы, набор ключей. вакуумный насос, перфоратор и сверло большого диаметра. Последние 3 вещи можно на несколько часов одолжить. При сноровистых помощниках такие работы можно провести за 3-4 часа.